Dopo il successo del locale omonimo in viale Col di Lana, i due giovani gestori, Francesco ex avvocato e Vittorio figlio d'arte, si ripropongono con poche variazioni in zona Sempione.
L'idea è ripresa dai bar à huitres francesi, ma a differenza del primo ristorante, in cui si respira aria da bistrot, qui l'eleganza è più ricercata. Certo questa nuova location presenta enormi problemi di parcheggio.
Il locale, due vetrine esterne, è disposto in tre salette con pochi tavoli ben distanziati, apparecchiati con tovaglie a quadretti sui toni dell'azzurro, che è il colore dominante delle pareti, a sottolinearne la sua vocazione marinara. L'illuminazione è gradevole e sui tavoli sono presenti piccoli fari in miniatura con all'interno una candela. La toilette è ordinata.
Le stoviglie ed i bicchieri sono dozzinali così come i menu e la carta dei vini plastificati, quest'ultima non particolarmente ricca, con molte etichette francesi e con ricarichi un po' elevati.
Appare evidente come il coquillage sia la specialità del locale: in un menu sono riportati numerosi tipi di ostriche, in un'altro svariate preparazioni di cozze ed è possibile scegliere frutti di mare e crostacei per comporre il proprio” plateau royale”.
Ci presentiamo in quattro dopo debita prenotazione ma il locale è semivuoto. Veniamo accolti gentilmente dal gestore che ci offre del prosecco, piacevole al naso ed in bocca, che, in caraffa, accompagnerà tutta la nostra cena.
Sul tavolo pane bianco e nero molto gustoso e da segnalare l'acqua minerale “Perrier”.
Plateau royale di crudo per due con scelta di ostriche, gamberi, scampi, tartufi e ricci sovrastati da un enorme granchio, tutto freschissimo, servito su un'alzatina colma di ghaccio ed alghe. Peccato che il granchio, sbollentato, fosse un po' legnoso ed anonimo.
Le cozze alla marinara, scelte dalle nostre mogli, vengono servite in pentole d'acciaio accompagnate da patatine fritte: porzioni generose, gustose e saporite di giusta cottura, purtroppo non caldissime.
Continuiamo con tre frittini di gamberetti spillo, grigi e pesciolini non tra i più leggeri, tant'è che il gusto dei vari componenti era uniformato.
Sorbetti di mela verde al calvados e crema catalana commerciali.
Due grappe bianche secche, profumate, concludevano la cena con un conto sui 200 euro.
Un locale in definitiva piacevole, con un servizio familiare ma attento, fuori dal coro per i piatti offerti ma con qualche distrazione in cucina.
